TEMA:

Hola buenas.

Pues como atreverme, casi te diría que no porque no lo he hecho nunca y creo que es una pieza que al quitarla se sale el gasoil... o sea que lo mismo termina el coche en una grua... Esta gente de Moratalaz seguramente te lo hagan sin ningún problema. De hecho son los inventores de lo del cablecito de los calentadores... muy buena gente y muy buenos mecánicos.

Te paso el teléfono 91 772 5480 y habla con ellos para ver si compras tu la pieza o te la piden ellos directamente. Pregunta por Alex.

Bye

Jajajaja, estÁ tirao pero una vez que tienes el motor como sale en la foto, para llegar ahí hay mas de media hora desmontando plasticos y otras cosas. Fíjate que si abres el capó casi ni se ve. Si lo vas a hacer tu, desconecta la bateria para resetear la centralita y utiliza limpiador de contactos de residuo cero en espray para el conector.


SALUDOS

Buenas tardes a todos, solamete dos cosas:

1) para Gustavo (Gallego) : HOLA GUSTAVO no me olvido de los discos.. de momento (a no ser eso y el ruidillo que ya sabes mi free va de p.... madre)... por lo demás tengo una semana de locos en el trabajo pero antes de semana santa intentaré estar por ahí un día alrededor de las 19:00h como me indicaste para cambiar discos (ya te avisaré)

2) para cjcarpintero : HOLA CJ... es una pena que no estés en galicia y no tengas el taller mecanico de gallego cerca (aunque sea a 200km como es mi caso) ... perdón por la publicidad.. pero os habla uno que estuvo a punto (con ayuda del conce) de defenestrar mi free.. hasta que conocí este club y gente como Gus que le gusta su trabajo y ademas en su caso tiene un free que conoce como la palma de su mano...

Por si te sirve, aquí te adjunto el link al foro Galicia .. con mi pequeña historia con la IRD, que solucione gracias a los contactos con la gente de este club y por supuesto Gustavo..

Mucha suerte y saludos para todos.

GRACIAS FARRAPAS.....

BUENO AL LIO JC...
YA TE HE CONSEGUIDO TALLER PERO ES PARA DESPUES DE SEMANA SANTA ASI QUE EL LUNES DESPUES DE... LLAMAS Y TE DARA CITA PARA EL MIERCOLES......

BIEN EL TALLER ES DONDE YO ANTES TRABAJABA SE LLAMA TALERES Y DESGUACES FERRY KM 54 DE LA N-IV

POS ESTE ES DE CONFIANZA Y DESDE ACA PUEDO SUPERVISARTE LAS AVERIAS....
TLE DE CONTACTO 925 12 70 12 Y PREGUNTAS POR PACO JEFE DE TALLER...... DILE QUE VAS DE PARTE MIA GUSTAVO -- GALLEGO...


CESAR 80 ESTO ES PARA TI

Motor Dimsport SL‎Dirección:
Se ha pedido que se elimine ()Es necesario restaurar
Escribir una reseña -  - La ubicación en el mapa es aproximada
Paseo de la Zona Franca
Numero 137-139 Local 2, 08038 Barcelona, Spain

Cómo llegar
932 895 900

Señores… me dejan loco. 

Muchísimas gracias a todos.
El lunes 13, a primerita hora, estoy llamando a Paco de parte de Gustavo, como un reloj.
Casi prefiero que hasta pasada semana santa no puedan atenderme porque tendré que organizarme para dejar el coche en… ¡Ontígola! (No queda precisamente junto a mi casa).
Así es que os iré contando puntualmente qué le sacan al “niño” (o quizás sea Gustavo quien nos ilustre, porque lo que soy yo…).
Ya me di un paseíto por el enlace Farrapas. Veo que don Gustavo te ha cuidado bien. Yo creo que la clave está en algo que él mismo dice contestando a tus agradecimientos: le gusta lo que hace… es un “friky” (con todos mis respetos, yo también me considero un friky de lo mío) de la mecánica y esto es fundamental.

¡Gracias!

P.D.: Moway… ya me parecía a mi que Flores exageraba un pelín cuando decía que cambiar el sensor del common-rail era fácil, jijiji. ¡Qué nivel… Maribel!

juer con la respuesta...... MAS TECNICO IMPOSIBLE....


BUENO A PLABRAS CRISTIANAS ..
EL EL SENSOR LA FUNCION QUE TIENE ES QUE EN LA RAMPA DE IJECCION SIEMPRE ESTE A LA PRESION CORRECTA... COMO BIEN INDICA NUESTRO AMIGO.

EL FALLO QUE SUELE DAR ES UNA FALTA DE PRESION O EXCESO EN LA RAMPA PROBOCANDO ASI UN FALLO EN LOS IJECTORES.
QUE HACE??

EL MOTOR RATONEA O SE BALANCEA EN ESCESO..... PONER UNA LATA DE COCA ENCIMA DEL Y SI CAE ES QUE ESTA JODIO...

EL RALENTI SUBE Y BAJA COMO UNA NORIA ... DE 800 rpm  A  1000 rpm
Y CUANDO ACELERAS UN POCO PEDOREA LA IJECCION....

TODO ESTO ACABARA JODIENDO LAS TOBERAS DE LOS INJECTORES QUE AUNQUE CAMBIEIS LA VALBULA LO SEGUIRA ACIENDO

HASTA QUE LIMPIEIS LAS TOBERAS O SUSTITUIRLAS...

ESTO SOLO SON LOS SINTOMAS INICIALES LUEGO LOS GRAVES SON APAGADO DEL MOTOR EN MARCHA CON EL ENCENDIDO DEL CHIVATO DE MARAS AMARILLO DE MOTOR ... Y POR ULTIMO APAGADO GENERAL .....ES DECIR YA NO OS ENCENDERA MAS...


BUENO A ESTAS EXPLICACIONES MAS LAS DEL COMPI CREO QUE QUEDA ALCO CLARO EL ASUNTO.....




AHHHHHHHH YNO OS OLVIDEIS DE MIRAR EL CABLEADO DE LA CLEMA QUE SIEMPRE SE ROMPEN ALGUNO DE LOS CABLES ...PERO OJO QUE NO SE VE A PRIMERA VISTA SINO HAY QUE TIRAR UNO POR UNO PARA ASEGURARSE....

ANTESDE CAMBIAR LA VALBULA ACORDAOS DE MIRAR CLEMA Y CABLEADO ÇQUE NORMALMENTE NO SE JODE LA BALBULA SINO LOS CABLES..... O LA CLEMA ...

AHH Y LOS INJECTORES LAS TOBERAS PODEIS LIMPIARLAS BOSOTROS AHH PERO CON CUIDADITO HE.. ;D ;D ;D

Ami esto que comentáis se me rompió hace un año cada vez que paraba se movía la aguja de revoluciones como loca de 500rpm a 1000 asta que se calaba al día siguiente ni arranco me toco llevarlo en grúa lo solucionaron pasando un nuevo cable de donde esta la caja de fusibles a donde estaba conectado el viejo dejándolo colgando por ahí como podéis ver en la imagen.

1saludo..

Dentro de 2 o 3 meses ara 3 años mi freelander y lo que es raro que no me llamen de la central para decirme que se lo quedan jejje
Llevo reparado en garantía
- Bomba de embrague
- El cablecito que comentaba antes que hacia que se parara
- Manguito del turbo
- todo el modulo de la alarma ya que saltaba cuando quería
- una batería nueva
- reten del diferencial trasero que perdía aceite
- y por ultimo un clok en la suspensión delantera derecha cada vez que pisaba un bache

Yo creo que los 1000 euros les e sacado en historias a estos de land rover ejje

Saludos…

JAJAJAJAJAJAJA....... TE ASEGURO QUE VAN MAS DE 1000€ QUE LES AS FASTIDIAOOO ESO ESTA BIEN SUSTITULLE TODO LO QUE PUEDAS MIENTRAS ESTA EN GARANTIA..........

SI TE CUENTO YO  LO QUE TENGO METIO EN LA GARANTIA DEL MIO ALUCINAS...... ;D ;D ;D ;D ;D

Hola a todos

Soy nuevo en este foro y escribo un poco fruto de la desesperación.
Llevo algunas horas navegando e intentando encontrar alguna solución al problema que tengo con my TD4 de enero de 2002 con tan sólo 68000 Km.
Soy un conductor más bien tranquilo. Hace aprox. un mes y medio cuando iba a hacer un adelantamiento en la autovía me dí cuenta de que el TD4 no pasaba de las 3100-3200 rpm a pesar de pisar el pedal del acelerador.
Se lo llevé al mecánico de confianza del barrio, por otra parte muy escrupuloso y profesional, y me comentó que lo más probable sería un caudalímetro defectuoso.
Encargó un nuevo caudalímetro no en LR sino creo en Robert Bosch y lo cambió.
Para mi sorpresa el TD4 funcionaba entonces bien en altas pero hasta aprox. 2200 rpm estaba muerto y luego se notaba un fuerte tirón.
Desde entonces el TD4 ha estado casi 1 mes en el taller verificando todos los tubos y manguitos del turbo, la válvula solenoide, etc, etc. Finalmente el mecánico encontro que los valores de presión de la pre-bomba de combustible no eran correctos y cambió dicha bomba, pero el comportamiento en bajas no ha mejorado.
Para entendernos, antes con una punta de gas el motor respondía y entregaba par lo que permitía subir pendientes (por ejemplo la del garaje) sin el menor esfuerzo y lo mismo ocurría en los desplazamientos por el monte al afrontar una pendiente pronunciada. Ahora, incluso actuando sobre el embrague y pisando el acelerador el motor no responde.
A pesar de que no dispongo de demasiado tiempo este fin de semana me he dedicado a surfear y he encontrado un sitio web en el que describen estos síntomas (u otros parecidos) y proponen una solución. El sitio en cuestión es el siguiente tuning-diesels.com/75Zt/R75maf.htm
Aparentemente comentan acerca de la falta de fiabilidad de los caudalímetros de Robert Bosch a alta temperatura y sugieren los Pierburg. Del mismo modo proponen un dispositivo denominado MAF75P para corregir las desviaciones  de las lecturas del caudalímetro enviadas a la centralita.
Después de leer detenidamente el contenido del sitio he llegado a la conclusión de que tengo instalado un "underfuelling" MAF.
Agradecería cualquier recomendación o ayuda al respecto y si alguien ha tenido alguna experiencia con uno de estos dispositivos MAFAM.
Creo que alguien como Gallego muy probablemente sabrá leer entre líneas mi preocupación y podrá aportar su experiencia y conocimientos.
Desearía que fuese mi mecánico quien acabase de resolver el problema ya que creo que no sería ético, después de tanto tiempo simplemente pagar su factura y llevar el coche a otro taller.

Gracias de antemano por vuestra ayuda.

Vicens desde Barcelona

Hola Vicens.

He flipado con el enlace de tu entrada, de verdad. Mil gracias.
En él se explican punto por punto los síntomas de mi Free… ¡punto por punto! Creo que también los del tuyo.
La verdad es que tengo muchas dudas respecto a las piezas de las que habla, porque parece que se refieren al caudalímetro por un lado y al sensor del caudalímetro por otro. Ciertamente no tengo la menor idea de esto, yo pensaba que el caudalímetro no tenía sensores que complicaran aún más su funcionamiento.
Me he tomado la molestia de traducirlo por si alguien no lo entiende en inglés. A ver si podemos ser asesorados por los profesionales del foro, y nos cuentan qué es eso de los caudalímetros Pierburgh y los sensores SINERGY y MF 75p.

Gracias una vez más


La traducción...

Recibo muchos email preguntándome si los coches necesitan un dispositivo (lo llama de “tuning”) MARFAM, un SINERGY2 o ambos.

Montando un SINERGY2, no necesitas un MARFAM MF75p.
El MARFAM MF75p reestablece el funcionamiento a valores normales pero no más allá. Si en lugar de un MF75p, se monta un SINERGY2, restauramos cualquier pérdida debida al sensor MAF (meter air flow: caudalímetro) alcanzando mejores prestaciones (alrededor del 25%). Esta es la opción más popular y optimiza el funcionamiento hasta niveles normales.

Sin embargo, para decidir si el sensor MAF está fuera de “especificación” (es anómalo), leamos esta página.




EL SENSOR MAF (meter air flow –caudalímetro-)

Si su 75 o ZT sufre una pérdida de prestaciones por debajo de 1800-2000 rpm es muy probablemente que el sensor MAF sea anómalo o esté dañado (fuera de especificaciones).
Esto puede suceder incluso por debajo de los 50000 km (aprox.).
El sensor MAF (no sé si se refiere al caudalímetro a o un sensor de este) se encuentra en el enchufe del conducto de entrada del filtro de aire y mide la cantidad de aire que fluye hacia el motor. Por lo tanto, la ECU puede inyectar la cantidad de combustible correcta de acuerdo a la cantidad de aire entrante y, de esta forma, realizar las regulaciones finales de emisión. Se halla en el conducto citado, apenas detrás y a la derecha del tapón de aceite. El conector está oculto por la tapa de la cubierta del filtro de aire (desconozco el modelo de coche al que se refiere).

(imagen 1)

En la práctica, el sensor Bosch es notoriamente poco fiable y sufre múltiples irregularidades cuando envejece. ¡Esto es algo comprensible, puesto que el sensor funciona a 200ºC y los semiconductores se deterioran en estas temperaturas! ¡Aún así, Bosch parece haber pasado por alto este hecho!

El resultado es que la ECU recibe habitualmente una señal reducida, y como no puede saber si la señal es reducida a consecuencia de un filtro de aire obstruido, asume que está correcto. (Este párrafo no lo entiendo).

¡La degradación moderada del sensor MAF NUNCA DA LA CARA en pruebas de diagnóstico estándar!

(Un fallo completo del MAF – cuando hay un cortocircuito abierto – sí será diagnosticado y también encenderá la luz del cuadro).

(imagen 2)

El sensor MAF tiene el mayor impacto a RPM bajas (debajo de 1800-2000), cuando el turbo no está generando mucha presión (supongo que se refiere a mucho soplido). En esta franja de 1000-2000 rpm, no hay un exceso de aire y se hace difícil encontrar las regulaciones de emisión sin una precisa medición del flujo de aire.

Por encima de las 1800 rpm, el turbo comienza a ser eficaz y hay un exceso de aire, así que el ECU no necesita confiar tanto en la señal MAF. Puede ser programada simplemente para limitar la cantidad máxima de combustible y por lo tanto de esfuerzo de torsión (esto del “esfuerzo de torsión” no sé que significa, supongo que se referirá a la revolución del motor).

Si la señal del MAF ha caído debido a un sensor degradado, la primera y más obvia muestra, es una aceleración muy precaria al salir desde parado. Este “paro cardiaco” retrasa las salidas en las rotondas y enfrentarnos a una circulación densa se convierte en peligrosísimo.

También convierte al coche en aburrido y desagradable de conducir a velocidades por debajo de 2000 rpm, porque la caída repentina del “reprís” requiere más cambio de marchas. Incluso en los modelos automáticos es igualmente incómodo.

Otro síntoma que podemos encontrar a menudo es que el “máximo esfuerzo de torsión” (creo que es la máxima revolución o máxima potencia) ocurre a unas RPM mucho más altas de las previstas, posiblemente no antes de 2500 rpm. En los 75 y el ZT debe estar alrededor de 2000 rpm y en el Freelander, alrededor de 1750 rpm (gracias a su turbo inyector variable).

En el 25% de los casos aproximadamente, la señal (supongo que se refiere a la señal MAF) se eleva por encima de lo normal y el motor se sobrealimente en RPM bajas. Por esto no disminuyen las prestaciones, puesto que la ECU asume que el MAF trabaja muy bien.
Pocas mpg (“millas por galón”, es una medida de consumo de combustible; aquí lo expresamos en litros a los 100), humos de escape, olor a diesel con el coche al ralentí, indica un MAF ahogado.

Nota: NINGUNA caja de “tuning”, chip o reprogramación funcionará correctamente si el sensor MAF está dañado, así que si usted está decepcionado con estos productos, eche un vistazo a su sensor MAF.


¡Mucha gente ha vendido sus 75 porque tenían bajas prestaciones cuando la curación cuesta 65 euros!



LA SOLUCIÓN.
Siga los pasos para encontrar la mejor respuesta.

Es difícil diagnosticar un sensor MAF defectuoso y no hay forma fiable y rápida de medirlos, así que he recopilado (no yo, el que firma el artículo) una lista de síntomas para ayudarle a decidir.


Primero hay que asegurarse de que el sensor MAF está “muerto”.
La rotura completa es rara: lo normal es experimentar otros síntomas (algunos de los siguientes o todos):

- Respuesta muy pobre del acelerador con subida inicial muy lenta de las revoluciones del motor.
- Ralentí errático.
- Aceleración irregular incluso sobre 2000 rpm.
- El efecto del turbo puede apenas sentirse.
- Aflojamiento o vacilación.
- Estremecimiento o vibraciones.
- Desgana en la revolución del motor.
- Humos de escape excesivos.




Si concluimos que el MAF está muerto,

- Reemplace el sensor de Bosch por otro igual por un coste alrededor de 220 euros y no confíe que durará más de 65000 km. (Si el precio pagado es mucho menos que 220 euros, asegúrese que el MAF es un GENUINO MAF Bosch y no una pieza compatible).
- Monte un  Pierburgh MAF(caudalímetro, creo) y un MF75p.
- Monte una copia MAF de Ebay o de un mercado de accesorios barato. Mi consejo es que no lo haga, son poco fiables e imprevisibles. Si usted monta uno de éstos y aún tiene síntomas de mal funcionamiento o de combustible, puede verse inclinado a buscar otras causas y gastar aún más dinero. cuando todo el problema sigue estando en una mala edición del MAF.


Si concluimos que no está totalmente “muerto” (¿cuál de los siguientes panoramas describe mejor a su coche?),

1. Un MAF que Infra-alimenta al motor.

a. El rendimiento por debajo de 2000 rpm es pobre o ha empeorado recientemente y el turbo no se puede sentir del todo hasta las 2200 rpm.
b. Tengo que sobre-revolucionar el coche y deslizar el embrague para salir en las rotondas con tráfico denso o sufro un dramático retraso en la aceleración en las salidas.
c. Cuando acelero alrededor de 2200 rpm, hay inicialmente una respuesta moderada, pero la mayor parte del recorrido restante no se siente ningún efecto.
d. Cuando paso de 2000-2300 rpm la energía comienza a venir de golpe y absolutamente fuerte con respecto a unas RPM más bajas. (Efecto todo o nada).
e. El motor es muy reacio a revolucionarse por encima de 3500 rpm incluso en primera marcha.
f. Si desenchufo el conector MAF, la fuerza en bajas está mucho mejor, aunque en revoluciones más altas puede ser peor.
g. Mi tiempo 50-70 en 5ª marcha (esto no lo entiendo) está bien sobre lo que debe ser.
h. Estoy decepcionado con los resultados de mi reprogramación, mi chip o mi caja de “tuning”, especialmente por debajo de 2000 rpm.
i. El consumo ha caído algo. 
j. Mi coche se atasca fácilmente en las salidas.

Recomendación: montar un MF 75p o un SINERGY2.


2. Un MAF que Sobre-alimenta al motor.

a. Funcionamiento por debajo de 2000 rpm es muy bueno; el coche es muy flexible y con buena respuesta.
b. El consumo de combustible es pobre o ínfimo.
c. Cuando acelero, hay retraso, después un soplido y el coche acelera.
d. Olor a combustible con el coche al rañentí.
e. El ralentí es fluctuante o desigual.
f. Si desenchufo el conector MAF, el funcionamiento es casi igual o un poco peor.
g. En casos extremos, tan pronto como toco el acelerador el motor se atasca o da tirones, con una nube negra/gris de humo y olor a diesel.


Recomendación: montar un PIERBURGH MAF y MF75 o PIERBURGH MAF y SINERGY2 (debe cambiar el sensor MAF - un MF75p o SINERGY2 hará los síntomas peores-).




3. Un MAF que funciona OK.

a. El rendimiento por debajo de las 2000 rpm es igual que siempre.
b. Consumo normal.
c. Solo siento el turbo a partir de las 1800 – 2000 rpm.
d. My 50-70 in top time is about 9.5-10.5 seconds, (75/ZT). Esto no lo entiendo, creo que tiene que ver con la aceleración de 0 a 100 o algo así.
e. El motor rechaza la revolución más allá de 3500 rpm.
f. Prefiero mucho más el rendimiento desde debajo de 1500 rpm a 4000 rpm. (¿?).


Recomendación: montar un SINERGY1 o un SINERGY2 (para curarse en salud - el MAF  solo puede empeorar-).

Hola de nuevo a todos y especialmente a cjcarpintero

Cuando uno está apurado y en mi caso diría, al borde de la desesperación, hay que tirar de los recursos a nuestra disposición y "tio google" me ha demostrado en numerosas ocasiones que es una herramienta muy útil.
Disculpad ya que no me tomé la molestia de traducir el texto del inglés, y muchas gracias a cjcarpintero por hacerlo.
El próximo paso, al menos para mi, es esperar a que alguno de los expertos del foro dé su parecer al respecto de la información acerca de los dispositivos MAFAM, y si es positiva voy a encargar uno a Ron. Como dá 30 días de gracia para poder devolver el dispositivo si el resultado no es satisfactorio y el coste actual con la relación de cambio Euro/GBP es favorable ya que el MAF75P tiene un coste con los portes incluidos de GBP 62,75, es decir, aproximadamente 69,3 Euro, creo que no pierdo nada con la prueba.
Mi expectativa es la de poder resolver este comportamiento que además de desagradable es peligroso y poder seguir disfrutando de mi TD4 durante muchos años. Francamente los tiempos no están para plantear cambios de coche y mucho menos con la utilización que hago del mismo que se limita a fines de semana y vacaciones.
Saludos desde Barcelona.

Vicens

HOLA A TODOS...
YA VEO QUE HABEIS DESCUBIERTO LOS CAUDALIMETROS DE MARRAS....

EFECTIVAMENTE EL PIERBUG ES EL MEJOR CON DIFERENCIA PERO EL BOSH NO ES TAN MALO COMO SE CREE....
EL PIER.. LO MONTA MERCEDES RENAULT Y OTRAS DE GRAN PESO ..AUNQUE BMW AUDI Y OTROS GRANDES MONTAN EL BOSH..

AHORA VAMOS A LO SIGUIENTE ... LA FUNCION QUE DESENPEÑA......

EL CAUDALIMETRO LO QU HACE O FUNCION ES LA DE ENVIAR LECTURA DE CUANTA MASA DE AIRE kg3 ENTRA AL MOTOR PAra QUE SE PUEDA HACER UNA MECCLA CORRECTA DE GASOIL-O2 Y ASI FUCIONE NUESTRO MOTOR EN CORRECTAS CONDICIONES.....

BUENO ESTO ES TRADUCIDO SIN TECNICISMOS PARA QUE ME SE ENTIENDA.....

AHORA  LA PREGUNTA DEL MILLON??????



CUAL ES EL MEJOR PARA NUESTRO FREE, Y QUE CONSEGUIMOS CON ELLO??????


PARA MI GUSTO Y EXPERIENCIA EN MI FREE SUSTITUI EL DE ORIGEN POR EL DE UN SEAT TOLEDO 19 TDI 115 CV CON SU SOPORTE Y TODO ACOPLANDOLE UN FILTRO METALICO ( DE ESOS TUNIG)V PARA SER EXACTOS UN SPARCO Y JUNTO CON ESO SUSTITUI LA ELECTROVALBULA DEL TURBO POR LA DE UN A6 DE AUDI Y HE CONSEGUIDO UNA MEJOR RESPUESTA DE VAJAS PERO NO OS CREAIS QUE VAIS A CONSEGUIR MUCHO MUCHO..... ESO SOLO ES CON LA REPRO:).......

PARA EL QUE NO LA TENGA HECHA LE RECOMIENDO DAR AL REGULADOR DE LA VALBULA DE DESCARGA DEL TURBO 4.5 VUELTAS A LA IZQUIERDA NI UNA MAS NI UNA MENOS.. Y ASI CONSEGUIREIS UNA MAYOR RESPUESTA EN BAJAS .......


OJO¡¡¡ CON TOCAR LA REGULACION SIN CONTROLAR LAS VUELTAS EXACTAS  QUE SI NO LO HACEIS ASI ....LA LIAIS BIEN BIEN...QUE LUEGO PARA REGULARLO OTRA VEZ OS SERA MUYYYYY DIFICIL.... Y MAS SIN MAQUINITA...


CON LA PIERBUG SE CONSIGUE LO MISMO PERO ACORDAOS QUE NO TODOS SON IGUALES Y CADA UNO LEE DE UNA FORMA O ENVIA DATOS DE UNA MANERA ASI QUE SIEMPRE QUE SUSTITUAIS EL CAUDALIMETRO ACORDAOS DE DECIR EL MOTOR SI ES NUEVA O DE MOTORES SIMILARES EN EL DESGUACE......

Hola a todos.

Pues sí Gallego… ¡cuánto mal hace Internet! (jijiji)
Pero más allá de los tipos de caudalímetro que existen, a mi lo que me deja sin aliento es el tema de los sensores o compensadores del MAF (caudalímetro). ¡Parecen una maravilla!
Si te fijas, en la descripción que hace el artículo sobre la Infra-alimentación del MAF, se describen todos los problemas que tengo yo en caliente con el coche. Pero no uno ni dos… ¡todos! Además con un nivel de descripción que parece que me hubieran puesto una cámara oculta.
¿Puede ocurrir todo esto aún teniendo el caudalímetro recién cambiado simplemente por la ausencia de uno de estos compensadores? Porque de ser así, yo me compro uno ahora mismo y otro para cuando se rompa el primero.
Y lo del sistema este de tuneo SINERGY2, ya no tiene parangón, porque parece que resolviera de un plumazo cualquier mal funcionamiento y distorsión del sistema de entrada de aire.
¿Qué me recomiendas? ¿Compro uno y se lo llevo a tus compis cuando deje el coche la semana próxima? La verdad es que, gracias Vicens, he visto una luz al final del túnel porque estoy convencido que esto es lo que le pasa a mi coche.

Saludos cordiales.

NO ES MALA IDEA ASI SE AJUSTARA MEJOR..... ;D

hola gallego, me he encontrado con este tema ante la deseperación que tenemos con el freelander de mi padre, es el modelo de 2001, un TD4
el tema es que cuando le da la gana se encienden los testigos del ABS, control de tracción, control de descenso y falla el velocímetro, que se queda marcando 0
en un taller especializado en 4x4 lo han metido en diagnosis y no dan con el fallo, dicen que mecánicamente está bien, así como los captadores de rueda, y que habría que cambiar el módulo del ABS
sabes si es un fallo que común? que soluciones puede tener?
bueno a ver si me comentas algo, un saludo y gracias de antemano

BUENAS EL PALETA.......

PRIMERO UNA PREGUNTILLA....

SE TE BAJA EL PEDAL CUANDO LO MANTIENES PISADO EN MARCHA????..... DE SER ASI TIENES AIRE EN EL CIRCUITO DE FRENADO Y ESO PROVOCA EL ENCENDIDO DE LOS CHIVATOS.....

COMPRUEBA LA TENSION DE LA BATERIA... Y CARGA DEL ALTERNADOR...

CONEXIONES DE LA CENTRALITA DEL ABS.....

LOS CHIVATOS SE TE QUEDAN ENCENDIDOS FIJOS O DESAPARECEN CUANDO REINICIAS EL FREE..?????

RESPONDEME A ESTAS PREGUNTAS PARA  DARTE UNA RESPUESTA PORFI...

hola gallego, me he encontrado con este tema ante la deseperación que tenemos con el freelander de mi padre, es el modelo de 2001, un TD4
el tema es que cuando le da la gana se encienden los testigos del ABS, control de tracción, control de descenso y falla el velocímetro, que se queda marcando 0
en un taller especializado en 4x4 lo han metido en diagnosis y no dan con el fallo, dicen que mecánicamente está bien, así como los captadores de rueda, y que habría que cambiar el módulo del ABS
sabes si es un fallo que común? que soluciones puede tener?
bueno a ver si me comentas algo, un saludo y gracias de antemano

A mi una vez me pasó, era una ficha haciendo mal contacto o floja. OJO la mia es XDEI, no se´donde esta esta centralita en las TD4, pero buscala y fijate.

Esta es la famosa ecu que se encuentra debajo del asiento del acompañante en la free XDEI 98/99, una de las cosas que comanda es el velocímetro y el abs. Dentro de esta cajita hay una plaqueta solamente.



Esta tapa de plástico con 2 tornillos la protege de los golpes y de la mugre   



La ecu en su lugar con las 3 fichas que la conectan.
Un detalle que ví, detras de la ecu hay una toma de aire, cuando circulamos ingresa un poco de aire por ahí, para enfriar la plaqueta que está adentro.



Que bien que sale la mugre en la foto, la próxima limpio antes. ??:

Fin :cool:

Hola a todos de nuevo

Finalmente y después de algunos contactos via e-mail con usuarios del caudalímetro Pierburg y del acondicionador de señal MF75P, me he decidido a adquirir ambos artilugios para mi TD4 de enero de 2002. Como voy a disponer de 30 días de gracia para probar como se comporta el coche y si no estoy satisfecho devolverlo y que se reintegre su importe, pienso que no pierdo nada. Además el conjunto de caudalímetro Pierburg más el acondicionador de señal incluido el envio desde el Reino Unido es más económico que el caudalímetro Bosch que además no ha funcionado correctamente en ninguna de las dos tentativas (mi mecánico cambió dos caudalímetros Bosch pensando que el primero era defectuoso).
Os mantengo informados al respecto.

Saludos hoy desde Valencia

Vicens

Hola a todos.

Vicens, solo decirte que yo también estoy esperando a la cigüeña británica. En mi caso no trae gemelos. He encargado solo el compensador MF75P, puesto que el caudalímetro no tiene ni un mes y le quiero dar un voto de confianza (pese a ser Bosch).
Hoy me han puesto un e-mail los de “Energy Tuning” diciéndome que ya lo enviaban, así que en una semanita podré llevar el coche al taller y ver qué pasa.
También os iré contando.

Saludos.

Hola a todos una vez más

Inicialmente quería hacer lo mismo que tu cjcarpintero pero al pasarle la documentación al mecánico no puso ninguna pega y me dijo que devolvería el caudalímetro Bosch y que mejor comprase la pareja caudalimetro Pierburg+MF75p.
Como seguro lo vas a tener instalado tu antes que yo espero leer tus impresiones al respecto. Lo mejor del caso en que en los concesionarios LR se hacen el loco cuando les preguntas al respecto. En fin, espero que con esta solución se ponga fin a este desagradable problema y que otros usuarios en la misma situación se puedan beneficiar.

Saludos

vicens

estoy alucinado con lo que he leido de vuestros free, el mio es un free de los primeros motor 2.0 tdi del 99 ( de los que no se cierran los espejos)y....chicos en estos casi 10 años, solo he tenido problemas con el embrague , se me rompio la cogida de la bomba y se salia , le puse un alambre gordo , ya que me dejo tirado en carretera, y dije bueno ya lo llevare a reparar , de eso hace cuatro años y sigue con el alambre , en los 10 años solo le he cambiado aceite, liquidos , ruedas y eso si una bateria ,solo tiene 130.000 km pero ya os digo ni un problema, es penoso lo que os esta pasando , y veo que es generalizado
en fin , suerte y que eso no os desanime de land rover , yo de echo recientemente me he comprado un santana serie III A del 84 para restaurarlo y lo he echo por lo contento que estoy con la marca

BUENAS EL PALETA.......

PRIMERO UNA PREGUNTILLA....

SE TE BAJA EL PEDAL CUANDO LO MANTIENES PISADO EN MARCHA????..... DE SER ASI TIENES AIRE EN EL CIRCUITO DE FRENADO Y ESO PROVOCA EL ENCENDIDO DE LOS CHIVATOS.....

COMPRUEBA LA TENSION DE LA BATERIA... Y CARGA DEL ALTERNADOR...

CONEXIONES DE LA CENTRALITA DEL ABS.....

LOS CHIVATOS SE TE QUEDAN ENCENDIDOS FIJOS O DESAPARECEN CUANDO REINICIAS EL FREE..?????

RESPONDEME A ESTAS PREGUNTAS PARA  DARTE UNA RESPUESTA PORFI...

hola gallego, perdona la tardanza pero he estado ocupado
lo de si se baja el pedal no lo ha comprobado mi padre, pero lo cierto es que no ha cambiado en líquido de frenos en todos estos años
y cuando reiniciamos el Free, los chivatos se apagaban, pero por último se vuelven a encender a los pocos segundos
gracias de antemano

Gallego tengo una duda en mi coche pero te la diré en Sevilla, jaja

HOLA  PALETA..
PERDONA POR EL RETRASO ...
ESTABA MU LIAO..

SI NO HAS SOLUCIONADO TODAVIA ANTES DE NA COMPRUEBA LOS CAPTADORES DEL ABS EN LAS RUEDAS....

SI EL TUYO ES DE ANTES DEL 2002 LOS LLEVA A PRESION Y SI ES DESPUES DE ESA FECHA LOS LLEVA ATORNILLADOS...

MIRATE SI SON DE PRESION QUE ESTEN BIEN METIDOS Y SI SON ATORNILLADOS SACA Y LIMPIA BIEN LA ZONA DONDE SE UBICAN.....OK


CON ESO YA ME CONTARAS ALGO... ESPERO TU RESPUESTA.

Hola Gallego,

He visto tus álbumes del Picasa, impresionante! Hay que ver la de cosas que se pueden hacer con un free, y hay muchos que dicen que no es un todoterreno, ja!
En fin, te planteo dos dudas:
1.- Conoces algún taller de confianza en Valencia?
2.- Qué material básico recomiendas para las salidas con el free? (eslingas, grilletes...tamaño, resistencia??)

Saludos y gracias por tus aportaciones!!